重庆磁器口，位于歌乐山下，一个来去便捷、永远不缺游客的熙攘之地，最近更是因为“网红重庆”而倍加热闹。

　　随着人流在小店林立的小街中穿行，有密集恐怖症的我慢慢地离开人头攒动的主要街道，随意地沿着枝蔓横生的小巷转悠，顺狭窄的石阶拾级而上，热闹繁华老街背后的清净瞬间扑面而来。一个转弯、一幢老屋之隔，恍惚两个世界。

　　背街的小巷密如蛛网，沿地势山形错落铺陈，鲜见游人。偶有门窗开着，悉悉索索地传递着几丝人间烟火味。高大的黄桷树随处可见，一树浓荫，庇佑周边数家小院人家。老树遒劲的树根盘根错节，在漫布青苔的石墙、石阶上顽强地延伸着，以倔强不屈的姿态书写着顽强的生命之歌，恰如这交错层叠的老街小巷，在时间的洪流中独守一份自然闲和。

　　静静地爬坡上坎，静静地行走，静静地穿梭在近乎沉寂的一个个背街小巷。偶遇一条狗、一只猫，也是悄无声息地慵懒着，爱理不理地瞥你一眼，继续沉浸在它们自己的世界。忽然听闻一阵细微的“噼噼啪啪”声，像小雨嘀嗒，四处觅去，却见旁边黄桷树上已经结满密密匝匝的种粒，它们正像一个个顽皮的小精灵，在静寂的小巷里像雨滴般跌落，打在房顶、石板路上，打在路过行人的肩头，争先恐后地以一种重生的姿势扑向大地，吟唱出一曲曲生命的欢歌......

　　愈往上行，人愈稀少，慢慢地已经行至磁器口的高处——马鞍山公园所在地。林木青葱、草色渐多、游人罕至，视野也渐渐开阔。凭栏而眺，远处高楼林立，嘉陵江浩浩汤汤，近处青瓦成片、石阶寂寂、小弄曲折，新与旧、古与今，两个世界，风华迥异，直让人喟然发出“今夕何夕”的感叹！

　　信步走进新建好的“磁器口民俗博物馆”，里面展示的老照片、文字记录，呈现着磁器口的历史溯源。相传当年大禹为疏通九河，将涂山氏安置在嘉陵江畔的一处小溪旁。治水成功后，人们为歌颂大禹的丰功与涂氏的贤良淑德，便将此地称为“慈溪口”。后此处渐渐成为嘉陵江边重要的水陆码头，宋朝时期最为繁盛。曾有诗云“白日里千人拱手，入夜后万盏明灯”，被赞誉为“小重庆”。清朝初年，地方乡绅集资在青草坡创建“蜀瓷厂”，产品远销省内外，渐渐“磁器口”名称沿袭至今。

　　看着馆藏的残存瓷器，好想伸手抚摸那些至今还泛着光泽的青花、粗瓷，轻轻地嗅一嗅是否还有古镇曾经的烟火味道？听一听是否还有那些走南闯北的吆喝声，以及船工肩挑背扛的低沉号子声？小院的石榴树随风而动，在宝轮寺饱经风霜、布满青荇的青瓦屋顶映衬下别有一番风韵。一个老人走到我的前面，和眼前的老屋、老树、老石板路融为一体，心里禁不住地想：老重庆其实就应该是这样的吧？

　　七拐八拐地继续溜达，忽然看见一路口有“金碧正街”（磁器口小街）的指示牌。顺道跨过一道石桥，繁华嘈杂的磁器口老街瞬间被抛到脑后。顺着沿山势、临江而建的小道拾级而上，但见高处一古老门洞，旁边石基上铭刻“古文昌宫寨门”，圆拱寨门由条石堆砌，背靠金碧山，面向嘉陵江，上方一座二层木柱亭阁。当年依山而建的文昌宫曾经是一座香火旺盛的道观，与对岸的宝轮寺遥相守望，后毁于二十世纪三十年代的战火，现只残留孤单单的寨门、斑驳的小段石墙。相传建文帝朱允炆被逼退位而辗转流落到重庆时，当时因长期劳累，又担惊受怕，患上了哮喘、劳损、风湿等病，经神仙托梦说可以喝七岁童男小便即可免除病痛，遂在寺外觅得童子尿喝下去，各种毛病尽除。如今寨门外塑的建文帝牵手小孩塑像，仿佛还在向后人诉说这个古老的传说。

　　穿过寨门门洞，眼前豁然开朗。站在临江的平台上，脚下是浩浩江水，对岸是林立高楼，斜对岸山坡浓荫处，磁器口老街若隐若现，百年宝轮寺红墙金顶，高高地矗立在最高处，雄浑庄严，稳稳地护佑着这长江之滨的古老小镇。

　　悠走于一桥之隔的金碧正街，与对岸游人如织的瓷器老街俨然两重天。街上建筑大都具川东民居特色，房屋多为竹木结构，穿斗夹壁或穿斗木板墙。窗花户棂图案精美、做工精巧，老街、小巷相互错杂相连，老屋、老树寂然守候，石板路与沿街民居相依和谐。老街不长，仅有400多米，老街不宽，只有5余米，但重庆当地人把它称之为“最老的磁器口”，俗称“瓷器小街”。现代生活的变迁，沿街人家基本关门闭户，嘉陵坡上的“工人新村”也已是人去楼空，偶有烟火的人家，亦多只剩垂垂老者隐市的倚门打盹，浓荫蔽日的梧桐、黄桷树静静地矗立在街头、江边，数百年如一日地守候、陪伴着这里的老屋、老人，与旁边浩浩汤汤的嘉陵江一唱一和，见证着历史变迁、沧海桑田。

　　“一条石板路，千年瓷器口”，有时间去转转那些古镇背街的小巷吧，相信你会寻到一种久违的亲近与心安。